Die Kunst der Parfümherstellung in Italien und Frankreich.

Inhalt:

Venedig als Zentrum des Handels – Mönche als Parfümeure – Die ersten Parfümlaboratorien – Santa Maria Nova in Florenz – Einige berühmte Präparate – Duftdosen – Die Geschichte der Frangipani – Wie sie entstand – Frangipani-Handschuhe – Die „Goldene Rose“ – Die Parfümeure Frankreichs im zwölften Jahrhundert – Von Heinrich VI. erteilte Patente – Cosmo Ruggiero – Rene, Der berühmte Parfümeur von Paris – Die romantische Geschichte von Gabrielle d’Estree – Ihr Tod wird einem Parfüm zugeschrieben – Parfümierte Brunnen – Diana von Poitiers und ihre Kosmetika – Ludwig XIV. und seine Vorliebe für Parfüms – Die „Poudre a la Marechale“ – Ninon de Lenclos und das Geheimnis der Jugend – Madame du Barry und ihre Geheimrezepte – Cagliostro – Richelieu und seine Vorliebe für süße Düfte – Madame de Pompadour und ihre Vorliebe für Parfums – Marie Antoinettes Lieblingsparfums – Madame Talliens Bad aus zerdrückten Erdbeeren – Die erste wissenschaftliche Studie über Parfums.

KAPITEL X

DIE KUNST DER PARFÜMEURE IN ITALIEN UND FRANKREICH.

Die Kunst der Parfümherstellung wurde in Italien bereits zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts kultiviert, als Venedig zum Zentrum des Handels mit aromatischen Gummis und duftenden Hölzern wurde, die mit den Schiffen der Kaufleute aus Konstantinopel und dem Osten in die Stadt gebracht wurden.

Eine Nachfrage entstand bei den Fürsten und Adligen, die zu dieser Zeit begannen, in ihren Palästen in der Stadt der Dogen in großem Umfang Parfüm zu verwenden. Die Mönche, die seit langem Blumen und Pflanzen in den Klostergärten kultiviert hatten und etwas von Botanik und Chemie verstanden, scheinen die ersten gewesen zu sein, die die Nachfrage deckten.

Die Mode verbreitete sich bald im Süden bis nach Florenz, denn bereits 1508 wurde im Kloster Santa Maria Novella in dieser Stadt ein Labor für die Herstellung von Parfüm gegründet. Es wurde von den Dominikanern gegründet, die, wie die meisten Mönchsorden, in der medizinischen Verwendung von Kräutern bewandert waren.

Jeder der Ordensleiter soll sich ein neues Rezept ausgedacht haben, um den Ruhm des Ordens zu mehren, und so wurden die im Kloster hergestellten Präparate nicht nur in ganz Italien, sondern auch in anderen Ländern bekannt.

Fra Angiolo Paladini erfand mehrere Anwendungen für die Haut und entwickelte eine Mandelpaste, ein Lilienwasser und einen kosmetischen Essig, die bei den Damen des toskanischen Hofes sehr beliebt waren. Fra Cavalieri erfand 1659 ein Cinchona-Elixier, das bei Fieber sehr geschätzt wurde. Ein anderer Ordensleiter, Fra Ludivico Berlingacci, entdeckte und stellte 1707? sein berühmtes „Lebenselixier“ her; und Papst Innozenz XI. überreichte dem Orden ein wunderbares Rezept für Verbrennungen, das als „Balsam Innocenziano“ bekannt wurde. *)

*) Dieser Balsam wurde hauptsächlich zur Heilung von Wunden verwendet, die zuvor mit gekochten Blättern von Feige, Andorn und Klee gereinigt worden waren, sowie zur Heilung von Prellungen und Ischiasbeschwerden. Er war auch ein ausgezeichnetes Mittel gegen Milz- und Magenschmerzen.

Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert wurde das Laboratorium für seine Düfte bekannt, die in winzigen Fläschchen in kleinen Schachteln oder Etuis, oft in Form eines Buches, auf dem Deckel mit goldenen oder farbigen Verzierungen versehen waren.

In einem der kürzlich veröffentlichten „Pepys-Briefe“ *) seines Neffen John Jackson, der sich auf großer Italienreise befand, findet sich eine Anspielung auf eines dieser kleinen Kästchen in Form eines Buches. Unter den Artikeln, die er seinem Onkel aus Leghorn schickte, erwähnt er „ein kleines Buch über Florentiner Essenzen“, das zweifellos zu den Erzeugnissen des Labors von Santa Maria Novella gehörte. Er erwähnt auch „eine Franchepan-Kugel“, wahrscheinlich eine Zubereitung des berühmten Frangipani-Parfüms, das damals in Rom so häufig verwendet wurde, und ein „kleines Papier mit Pastillen zum Verbrennen für die Ausräucherung“, die damals offensichtlich eine Kuriosität waren.

*) Samuel Pepys PRS (23. Februar 1633 – 26. Mai 1703) war ein englischer Tagebuchschreiber und Marineverwalter. Das detaillierte private Tagebuch, das Pepys von 1660 bis 1669 führte, wurde erstmals im 19. Jahrhundert veröffentlicht und ist eine der wichtigsten Primärquellen für die Zeit der englischen Restauration. Es bietet eine Kombination aus persönlicher Offenbarung und Augenzeugenberichten über große Ereignisse, wie die Große Pest in London, den Zweiten Holländischen Krieg und den Großen Brand von London.

Literatur:

Samuel Pepys. Die Tagebücher 1660 – 1969: Vollständige Ausgabe in 6 Bänden nebst einem Beiheft (Gerd Haffmans bei Zweitausendeins) Taschenbuch – von Samuel Pepys (Autor).

Samuel Pepys’ Tagebücher von 1660 – 1669 sind „eines der bemerkenswertesten und reichhaltigsten literarischen Zeugnisse überhaupt“ (FAZ).

Die Entstehungsgeschichte des als Frangipani bekannten Parfüms ist sehr interessant. Die Formel soll von einem römischen Adligen, einem Mitglied der Frangipani-Familie, erfunden worden sein, deren Name von einem Amt abgeleitet sein soll, das ihre Mitglieder ausübten, die das Recht hatten, die Hostie oder das Brot für sakramentale Zwecke an die Kirche zu liefern.

Ursprünglich war das Parfüm in Form eines trockenen Pulvers und wurde in Säckchen oder als weiche Masse für die Kassette verwendet. Das flüssige Parfüm soll zuerst von Mercutio Frangipani (Botaniker), einem Enkel des Erfinders, hergestellt worden sein, der herausfand, dass er durch Auflösen der trockenen Bestandteile in Weingeist ein haltbareres Parfüm erhielt. Es heißt, dass er ein gelehrter Student der Botanik war und Kolumbus auf seiner Reise nach Westindien begleitete.

Er war es, der seinen Mitreisenden erzählte, dass der Duft, der ihnen bei der Annäherung an die Insel Antigua entgegenwehte, von den Blumen stammte, die sie in großen Mengen fanden. Darunter befand sich auch die Plumiera alba (Westindische Frangipani), die einen sehr starken Geruch hat und von den Inselbewohnern immer noch als Frangipani-Blume bezeichnet wird.

Ein weiteres Mitglied der Familie diente unter Karl IX. in der päpstlichen Armee in Frankreich, und seinem Enkel, dem Marquis Frangipani, wird ein Verfahren zur Parfümierung von Handschuhen zugeschrieben, das als Frangipani-Handschuhe bekannt wurde und damals in Mode kam.

Im Zusammenhang mit Italien ist die „Goldene Rose“ zu erwähnen, das besondere Geschenk der Päpste an königliche Persönlichkeiten oder vornehme Frauen, als höchstes Zeichen ihrer Wertschätzung. Ursprünglich soll sie die Form einer einzelnen Blume aus Gold gehabt haben, aber in jüngerer Zeit wurde sie in Form eines kleinen Baumes mit mehreren Blüten auf einem goldenen Ständer angefertigt. Sie ist manchmal reich verziert und mit Edelsteinen besetzt, und die Blüten sind mit Ambra, Moschus und anderen Aromastoffen parfümiert.

Vor dem fünfzehnten Jahrhundert wurde sie einfach mit Balsam gesalbt und mit Moschus parfümiert, wobei die Dornen und die Blütenblätter rot gefärbt wurden, um die Passion zu symbolisieren, aber in letzter Zeit wird die „Goldene Rose“ jedes Jahr vom Papst mit einem bestimmten Ritual gesegnet. Danach nimmt er sie in seine linke Hand und segnet das Volk, woraufhin die Messe in der Sixtinischen Kapelle gefeiert wird.

König Heinrich VIII. erhielt die „Goldene Rose“ von Papst Clemens, 1861 wurde sie der Königin von Spanien und 1862 der Kaiserin von Frankreich verliehen.

Frankreich ist seit frühester Zeit mit dem Anbau von duftenden Blumen verbunden, und es gibt eine Überlieferung, dass die Römer viele ihrer Parfüms aus dem alten Gallien importierten und bezogen. Bei ihnen war es üblich, den Verstorbenen ein Parfümkästchen mitzugeben, aber erst zur Zeit von Franz I. und Katharina de‘ Medici wurde die Parfümherstellung zu einer Kunst.

Bereits 1190 gibt es Aufzeichnungen über die Herstellung und den Verkauf von Parfüms in Paris. Unter Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay (1619-1683, Finanzminister unter Ludwig XIV., erhielten die Parfümeure Patente, die im Parlament registriert wurden. Ihre Zunft wurde in der St. Anna-Kapelle in der Kirche der Unschuldigen gegründet.

Durch Patente, die König Heinrich VI. von England und Frankreich im Jahr 1426 erteilte, wurde das Wappen der Parfümeure in das Generalwappen von Frankreich eingetragen. Es ist interessant, weil es die Verbindung zur Kunst des Parfümierens von Handschuhen zeigt und durch drei rote Handschuhe und eine goldene Parfümdose oder Cassolette dargestellt wird.

Abbildung oben: Jeanne III. von Navarra (Jeanne d’Albret 1528-1572) in Begleitung ihres Sohnes Heinrich von Navarra und Marguerite von Valois beim Kauf von vergifteten Handschuhen beim Parfümeur René (allgemein bekannt als Maître Rene). Historiengemälde von Pierre-Charles Comte, Salon von 1852. René Bianchi oder Bianco francisé en de Biancque, bekannt als Meister René, ist ein aus Florenz oder Mailand stammender Italiener, der Parfümeur der Königin Catherine de Médicis war und sich zu ihren Lebzeiten den Ruf eines Giftmörders der Königin erworben hatte, den er auch beibehielt.

Katharina von Medici brachte aus Italien Cosmo Ruggiero mit, ihren Astrologen und Alchimisten, der ihre Essenzen, Parfüms und Puder hergestellt haben soll. Ihm wurde ein Appartement in den Tuilerien zugewiesen, das durch eine geheime Treppe mit dem der Königin verbunden war. In ihrem Gefolge befand sich auch ein Florentiner namens René (René der Florentiner), der ein Experte in der Kunst der Parfümherstellung war. Er eröffnete in Paris ein Geschäft, das bald zum Treffpunkt der damaligen Modewelt wurde. Seine Düfte und Kosmetika wurden schnell berühmt und wurden von allen Schönheiten des Hofes benutzt.

Dumas gibt eine interessante und malerische Beschreibung des Ladens von René am Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Er sagt: „Inmitten der Häuser, die den Pont-Saint-Michel säumten, befand sich gegenüber einer kleinen Insel ein Haus, das durch seine Holztafeln auffiel, über denen ein großes Dach schwebte. Die niedrige Fassade war blau gestrichen und mit reichen Goldverzierungen versehen, und eine Art Fries, der das Erdgeschoss vom ersten Stock trennte, stellte Gruppen von Teufeln in den groteskesten Haltungen dar, die man sich vorstellen kann. In dem Laden im Erdgeschoss wurden täglich Parfüms, Salben, Kosmetika und alle Artikel eines geschickten Chemikers verkauft.

„In dem Laden, der groß und tief war, gab es zwei Türen, die jeweils zu einer Treppe führten. Beide führten zu einem Raum im ersten Stock, der durch einen in der Mitte aufgehängten Wandteppich unterteilt war und in dessen hinterem Teil sich eine Tür befand, die zu einer Geheimtreppe führte. Eine weitere Tür öffnete sich zu einer kleinen Kammer, die vom Dach aus beleuchtet wurde und einen großen Ofen, Zimbeln, Retorten und Tiegel enthielt; es war das Labor eines Alchemisten.

„Im vorderen Teil des Raumes im ersten Stockwerk waren ägyptische Ibisse, Mumien mit vergoldeten Bändern, das von der Decke gähnende Krokodil, Totenköpfe mit augenlosen Höhlen und zahnlosen Zähnen, und hier wurden dem Auge des Besuchers alte muffige Bände, zerrissen und zerfressen, in einem heillosen Durcheinander präsentiert. Hinter dem Vorhang befanden sich Phiolen, seltsam geformte Kästchen und Vasen von merkwürdiger Konstruktion; alles wurde von zwei silbernen Lampen beleuchtet, die, mit parfümiertem Öl versorgt, ihre gelbe Flamme um das düstere Gewölbe warfen, an dem jede an drei geschwärzten Ketten aufgehängt war.“

Es wird eine romantische Geschichte über das tragische Ende der schönen Gabrielle d’Estrées (1570-1599) erzählt, die von Heinrich IV. von Fontainebleau nach Paris geschickt wurde. Er hatte sie im Haus von Zametti untergebracht, einem italienischen Juden, der ursprünglich im Haushalt von Catharine de‘ Medici nach Frankreich gekommen und zum wichtigsten Geldgeber des Königs geworden war. Er lebte in großem Stil in einem prächtig ausgestatteten Palast in der Nähe des Arsenals.

Obwohl es ihr widerstrebte, zu Zametti zu gehen, als hätte sie eine böse Vorahnung, schiffte sich Gabrielle nach einem zärtlichen Abschied durch den König in einer königlichen Barke ein, die von einer Flottille von Booten begleitet wurde, die mit Fahnen und Luftschlangen im venezianischen Stil geschmückt waren. Bei ihrer Ankunft in Paris wurde sie am Kai von Zametti und einer Reihe von Adligen und Bediensteten empfangen, die sie zu ihrer Unterkunft begleiteten.

Nachdem sie die Nacht durchgeschlafen hatte, stand sie früh auf, um die Messe in einer nahe gelegenen Kirche zu besuchen, doch bevor sie den Palast verließ, überreichte Zametti ihr eine prächtig verzierte Duftflasche mit einem starken Parfüm. Während des Gottesdienstes fiel sie in Ohnmacht und wurde in den Palast zurückgetragen und auf ihren Wunsch in den Garten gelegt. Es folgte ein weiterer Ohnmachtsanfall, von dem sie nur mit Mühe wiederbelebt wurde. Als sie wieder zu sich kam, ließ sie sofort eine Sänfte vorbereiten, in der sie in das Haus ihrer Tante in der Nähe des Louvre gebracht wurde. Dort wurde sie zu Bett gebracht und „lag mit aufgerissenen und nach oben gerichteten Augen, mit fahlem Gesicht und verzerrtem Mund“. Sie rief ständig nach dem König, war aber zu krank, um ihm zu schreiben. Sie wurde kurz darauf von Krämpfen heimgesucht und starb bald darauf, vermutlich vergiftet durch das Parfüm in der filigranen Parfümflasche oder durch eine Speise, die sie im Palast von Zametti zu sich genommen hatte. So endete das romantische Leben von Gabrielle d’Estrées, aber ob ihr Tod auf das Parfüm oder auf natürliche Ursachen zurückzuführen war, werden wir nie erfahren.

Im Jahr 1548 zahlte die Stadt Paris einem gewissen Georges Marteau sechs goldene Kronen für Kräuter und Pflanzen zur Parfümierung der öffentlichen Brunnen anlässlich eines Festes.

Während der Herrschaft Heinrichs III. hatte die Beliebtheit von Parfüms so stark zugenommen, dass Nicolas de Montant 1582 den Frauen vorwarf, „alle Arten von Parfüm, Herzwasser, Zibet, Moschus, Ambra und andere kostbare Aromastoffe zum Parfümieren ihrer Kleider und Wäsche und sogar ihres ganzen Körpers“ zu verwenden.

Diana von Poitiers war eine der führenden Gönnerinnen von Parfüm und Kosmetika ihrer Zeit und führte die Bewahrung ihrer Schönheit auf deren Hilfe zurück und konnte so alle ihre Konkurrentinnen in den Schatten stellen. Während der Zeit der Valois nahm der Gebrauch von Parfüms in der Oberschicht zu, aber danach scheint er nachgelassen zu haben, bis Ludwig XIII. und Anna von Österreich den Thron bestiegen und sich die modische Welt wieder zu deren Gunsten drehte.

Obwohl Ludwig XIV. von ihrem Gebrauch am Hof abgeraten haben soll, hatte er laut Fournier eine große Vorliebe für Parfüms und wird von ihm als „der am besten riechende Monarch, den er je gesehen hatte“ beschrieben. „Er empfing Martial, seinen Parfümeur, in seinem Privatgemach, um die Düfte zu komponieren, die er für seine „königlich geweihte“ Person verwendete. Damals war es üblich, dass Personen von Rang und Namen die Herstellung der von ihnen bevorzugten Parfüms beaufsichtigten; so ließ der Fürst von Conde seinen Lieblingsschnupftabak immer in seiner Gegenwart parfümieren.

Die Namen bedeutender Persönlichkeiten wurden oft mit Parfüms und Kosmetika in Verbindung gebracht; so erhielt das berühmte Poudre à la Maréchale, das um diese Zeit eingeführt wurde, seinen Namen von Madame la Maréchale d’Aumont, die es entwickelt haben soll. Während der Regentschaft benutzten alle Schönheiten des Hofes Parfüms in großem Umfang. Ninon de Lenclos behauptete, ihre Schönheit bis zu ihrem sechzigsten Lebensjahr mit Hilfe der wunderbaren Kosmetika, die sie ständig benutzte, bewahrt zu haben, und Frau Du Barry, deren Äußeres auf ewige Jugend schließen ließ, soll die geheimen Rezepte für ihre Körperpflegemittel von dem berüchtigten Cagliostro erhalten haben.

Unter Ludwig XV. im 18. Jahrhundert erreichte das Parfüm seinen Höhepunkt. Sein Hof erhielt den Spitznamen „la cour parfumée“ (der parfümierte Hof). Madame de Pompadour bestellte große Mengen an Parfüm, und der König verlangte, jeden Tag einen anderen Duft in seiner Wohnung zu haben. Das Parfüm wurde nicht nur täglich auf die Haut, sondern auch auf Kleidung, Fächer und Möbel aufgetragen und ersetzte Seife und Wasser. Es war bekannt als „a la mode de Montpellier“ wegen der zusätzlichen Zutaten, die den Duft verstärkten. Die Haushaltsausgaben von Madame de Pompadour in Choisy zeigen ihre Vorliebe für Parfums, deren Kosten sich einst auf 500.000 Livres pro Jahr beliefen.

Richelieu glaubte fest an die belebende Wirkung von Düften und bestand während seiner letzten Krankheit darauf, dass in seinem Zimmer mit Hilfe eines Blasebalgs wohlriechende Pulver verteilt wurden.

Marie Antoinette soll die Verwendung von Veilchen- und Rosendüften in Mode gebracht haben, die sie den vor ihrer Zeit üblichen stärkeren Düften vorzog. Das parfümierte Bad, das Voltaire als den „Luxus des Luxus“ bezeichnete, wurde gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts wiederbelebt. Madame Tallien bevorzugte ein Bad mit zerdrückten Erdbeeren und Himbeeren, nach dem sie mit in parfümierter Milch getränkten Schwämmen sanft abgerieben wurde.

Die Kunst der Parfümerie in Frankreich begann man Ende des 17. Jahrhunderts wissenschaftlich zu erforschen, und das erste Werk, das dieses Thema unter diesem Gesichtspunkt behandelte, wurde 1628 von Liebault veröffentlicht.

Man begann, Blumen speziell zu kultivieren, um ihre süßen Düfte zu gewinnen, und die sonnenverwöhnten Hügel des Var bei Grasse wurden berühmt für die Herstellung der delikaten und duftenden Parfüms, die heute in der ganzen Welt bekannt sind.

Quelle: (The mystery and lure of perfume) Das Geheimnis und die Verlockung des Parfüms von C. J. S. Thompson (1862-1943). Verlag London: John Lane, 1927.